لكل بلد في العالم أزياء تقليدية خاصة به تعكس جزءا من تاريخه وتراثه. فكما لمنطقة الخليج عباءته، والسودان ثوبه، للمغرب قفطانه. وفيما يحاول الغربيون الاستيحاء مؤخرا من القفطان الذي كان منبع إلهام لمصممين كبار منذ ستينات القرن الماضي. الفضل الكبير يعود إلى العارضة تاليتا غيتي، والمصمم إيف سان لوران، وتلك الصورة الأيقونية التي لا تزال تتداولها كتب الموضة، وتظهر فيها العارضة على سطح بيت في مراكش مع المصمم وزوجها المليونير، غيتي. لكن ما يحسب للقفطان أنه بدا تراثيا وتطور إلى قطعة موضة تجمع العراقة بالأصالة في أجمل أشكالها، تفتخر به المرأة المغربية، كما تُقدرها المرأة الشرقية والأجنبية، على حد سواء.
وهذا ما لمسه جمهور لندن يوم السبت الماضي في فندق الماريوت، حيث نظمت المصممة جليلة المستوكي، المقيمة في العاصمة البريطانية، عرضا نجحت أن تجمع فيه ما لا يقل عن 12 مصمما تباروا في استعراض فنيتهم وقدراتهم على ترجمة هذه القطعة الأيقونية بلغة عصرية تحترم شخصيته وتقاليده. وقد نجحت جليلة المستوكي فعلا أن تستقطب 12 من أهم المصممين المتخصصين في هذه القطعة، ونذكر منهم سهام الهبطي، وبشرى الفيلالي، وسميرة علالي، ورافائيل دوريان، وسارة الشتوكي، وفرح بن شقرون وآخرين، إلى جانب المصممة جليلة المستوكي طبعا. فهذه الأخيرة قدمت إلى بريطانيا لدراسة إدارة الأعمال، لكنها انجذبت نحو عالم الموضة والأزياء، لا سيما القفطان خصوصا بعد أنا لمست ما يتمتع به من إعجاب على كل المستويات. فسوقه تتعدى المرأة الأجنبية إلى المرأة الشرقية التي تسافر إلى كل أنحاء العالم بحثا عن كل ما هو جميل وفريد. وتضيف أن الفعالية تأتي تعاونا بين «دار القفطان» التي تُشرف عليها و«قفطان المغرب»، وما هي سوى الخطوة الأولى التي ستبني عليها لكي تجعلها جسرا يجمع مصممين من كل أنحاء العالم العربي، ومنبرا للتعريف بإبداعاتهم خارج بلدانهم، على أن يكون القفطان بكل ما يتضمنه من أصالة وعنفوان العنوان الدائم لها.
وهذا تحديدا ما تم لمسه يوم السبت الماضي، من خلال اقتراحات كل المصممين، الذين أجمعوا على احترام أساسياته مع رغبة في إبراز إمكانياته الواسعة كقطعة موضة يمكن أن تستغني عن ألف فستان سهرة. فلا أحد منهم بخل عليه بالتطريزات الغنية ولا القصات الرشيقة أو الأقمشة المترفة. لكن ما يُحسب لأغلبهم أنهم خففوا من تعقيداته، التي كانت في الماضي تتجلى في وزنه الثقيل وضخوه برشاقة استمدت انسيابيتها من المخمل الناعم والموسلين والحرير في تدرجات ألوان جذابة وعلى شكل طبقات تبدأ بالخفيف والشفاف لتصل إلى السميك والمطرز. بل حتى التطريزات، ورغم غناها وسخائها، راوغت المبالغة والتكلف، بفضل جمالها واقتصار استعمالها على أجزاء محددة. وربما يكون المصمم أمين المراني، الذي افتتح العرض، أكثر من احترم خصوصية هذه القطعة وإرثها المتجذر في التاريخ والثقافة المغربية. فقد قدم مجموعة من التصاميم احترمت خطوطه التقليدية، مُركزا على الأقمشة التي انسدلت على الجسم برشاقة بالغة تؤكد أن التطوير، بالمفهوم الذكي، يعني تجنب الجانب الفولكلوري وليس نقض الموروثات تحت شعار التجديد والابتكار.
كانت العملية بالنسبة له سهلة، فهو «معلم» بكل معنى الكلمة عندما يتعلق الأمر بهذه القطعة التي توارث حبها أبا عن جد. فعدد من أفراد عائلته فضلا عن والديه متخصصون في هذه الصناعة. المتتبع لبدايته يلاحظ محاولاته الأولى لخوض المتعارف عليه بعصرنة القفطان مدفوعا بفورة الشباب، وهو ما تجلى في القصات الكبيرة والواسعة، وإدخاله الفرو وجلود التمساح والأفاعي وغيرها من التفاصيل الجريئة. ومع الوقت، خفف من جنوحه إلى الابتكار المجنون خصوصا بعد أن صب جهوده في تصميم قفاطين العروس التي تخصص فيها. غني عن القول: إن تصاميمه لقيت هوى في نفس عروس شابة تريد التميز عن باقي المدعوات في ليلة العمر. القفطان الذي اقترحه لها في عرضه الأخير، مثلا، كان بلون السلمون ومطبوعا بورود كثيرة، خلافا للأبيض المتعارف عليه.
المصممة سهام الهابطي أيضا قدمت مجموعة تلعب على الكلاسيكي العصري، حيث أرسلت أول عارضة بقفطان عروس باللون الأبيض الثلجي مطرز بالأخضر والوردي، أتبعته بمجموعة من القفاطين ركزت فيها على الخطوط التقليدية وتطريزات شملت الخرز والترتر وأحجار سواروفسكي، إضافة إلى طبعات متنوعة ثلاثية الأبعاد. مثل أمين المراني، لم يكن دخول سهام الهابطي عالم القفطان صُدفة. فقد تربت في بيت يتنفس الأزياء التقليدية، بحكم أن والدتها فوزية برياح مصممة مخضرمة فيه. لكنها لم تكن تنوي التخصص فيه، حيث درست علوم البصريات في باريس. فقط بعد تخرجها وعودتها إلى المغرب وزواجها بدأت تفكر فيه بتشجيع من والدتها. وهكذا انخطرت في معهد موضة بالدار البيضاء، ومنه دخلت إلى عالم الخياطة الراقية. ما شجعها أكثر أنها كانت تتمتع بموهبة الرسم وقادرة على التلاعب بالألوان منذ الصغر، فضلا عن اهتمامها بفن العمارة المغربية، بكل روافدها الثقافية وتفاصيلها الدقيقة. وربما هذا ما يجعل تصاميمها تناسب عارضات الأزياء الممشوقات القد كما المرأة ذات المقاسات العادية.
أما سميرة علالي، فقد قدمت مجموعة هجينة بين الغندورة، وهي قطعة مغربية أخرى تستعملها المرأة في أيامها العادية والمناسبات الخفيفة، والقفطان لتأتي النتيجة مزيجا بين الأناقة العالية والعملية المريحة. ولأنها حرصت على أن ترقى بها إلى مستوى الفخامة، فقد عززتها بأقمشة مثل الموسلين والمخمل، متلاعبة على الشفاف والسميك في القطعة الواحدة. يُذكر أن سميرة علالي عملت في مجالات كثيرة لم تجد فيها ما يُشفي غليلها، إلى أن وجهت أنظارها نحو القفطان الذي يُذكرها بالطفولة وتلك الصور المترسخة في ذهنها عن الأفراح، حيت تتباهى كل امرأة بقفطانها وجواهرها التقليدية. خطوتها الأولى كانت في مدينة مونتريال بكندا، حيث تخصصت في مجال «الكوتير» من معاهدها.
عندما عادت إلى المغرب في عام 2009، لم يكن لديها أدنى شك بأن مستقبلها هو القفطان. مكمن قوتها حسب المتابعين لأعمالها هي الألوان المتناقضة التي تنجح في تنسيقها مع بعض لتكتسب في النهاية تناغما مريحا للعين.